El PC no arranca:
qué te está diciendo

Cuando no se enciende ni una luz ni gira ningún ventilador, el equipo no está recibiendo corriente o la fuente de alimentación no la está entregando. Antes de pensar en una avería, descarta lo sencillo: prueba el enchufe con otro aparato, quita la regleta de por medio, revisa que el cable esté bien encajado por los dos extremos y, en un sobremesa, que el interruptor de la parte trasera de la fuente esté en posición de encendido. En un portátil, conecta el cargador y fíjate en si se enciende su piloto; si la batería estaba completamente descargada, deja que cargue un rato antes de volver a probar. Si con todo eso sigue sin dar señales, lo más probable es la fuente, el cargador, el botón o la placa base, y ahí ya no hay comprobación casera segura: abrir una fuente de alimentación no es una opción, porque sus condensadores pueden conservar carga incluso desenchufada.

Que el equipo recibe corriente, pero algo no llega a completar el arranque o la imagen no llega al monitor. Lo primero es descartar la parte más tonta, que es también de las más frecuentes: monitor apagado, entrada de vídeo equivocada en el menú del monitor, cable suelto o, en sobremesas con tarjeta gráfica, el cable conectado a la salida de la placa base en lugar de a la de la tarjeta. Probar con otro monitor, una tele o un cable distinto lo aclara en minutos. Si la pantalla sigue negra con todo eso descartado, las sospechosas habituales son la memoria, la tarjeta gráfica, la fuente o la placa base. Ten en cuenta también que algunos equipos recientes tardan bastante más de lo normal en el primer arranque tras cambiar la memoria o actualizar la BIOS, porque ajustan la memoria antes de mostrar imagen: dale un par de minutos antes de apagarlo a la fuerza.

Son el propio equipo diciéndote qué pieza ha fallado en la comprobación inicial que hace antes de cargar el sistema. El problema es que el código no es universal: cada fabricante de placa base o de BIOS usa sus propias combinaciones de pitidos largos y cortos, e incluso dentro de una misma marca cambian entre generaciones. Por eso una tabla genérica encontrada en internet puede llevarte a la pieza equivocada. Lo útil es anotar el patrón exacto, cuántos pitidos, largos o cortos, si se repiten, y buscarlo en el manual de tu placa o de tu modelo de equipo. Muchas placas modernas no llevan altavoz y en su lugar tienen unos pequeños pilotos rotulados que se quedan encendidos en la fase que falla, y algunos portátiles hacen parpadear el piloto de encendido o el de mayúsculas con un patrón concreto. Sea cual sea la forma, apúntalo: nos ahorra tiempo de diagnóstico.

No necesariamente, pero es una de las posibilidades y la que más importa descartar. Que aparezca el logo del fabricante significa que la parte básica del equipo funciona: el fallo llega después, al intentar cargar el sistema. Las causas habituales son una actualización que se cortó a medias, archivos de arranque dañados, un pendrive o disco externo conectado que el equipo intenta usar para arrancar, un sobrecalentamiento o, efectivamente, un disco que empieza a fallar. Lo primero es desconectar todo lo que no sea imprescindible y leer con calma si aparece algún mensaje antes del reinicio; una foto con el móvil ayuda. Si oyes clics, chirridos o el disco arrancando y parándose, deja de intentarlo en ese mismo momento: cada reinicio en bucle es un arranque más de un disco que puede estar dañado, y eso es justo lo que complica recuperar lo que hay dentro.

Deja que termine un ciclo completo sin interrumpirlo, porque a veces resuelve el problema él solo. Si vuelve al mismo punto, Windows ofrece un menú de opciones avanzadas con reparación de inicio, restaurar sistema o desinstalar la última actualización, y en un equipo con una copia de seguridad reciente probar esas opciones es razonable. Lo que no conviene hacer a ciegas es elegir «Restablecer este PC», porque según la opción que marques puede quitar tus archivos, ni lanzar comprobaciones de disco que escriben sobre él para «arreglarlo». Si el bucle se debe a un disco que está fallando, esas herramientas lo tienen trabajando durante mucho rato y pueden modificar justo la zona donde estaban tus documentos. Así que la pregunta clave antes de tocar nada es si tienes copia de lo importante. Si no la tienes, apaga el equipo y tráelo: primero se asegura el contenido, después se repara el sistema.

En un ordenador de sobremesa, sí, si te sientes cómodo abriendo la caja; es una de las comprobaciones que más a menudo resuelve una pantalla negra con ventiladores girando. Apaga, desenchufa el cable de corriente, toca una parte metálica sin pintar de la caja para descargar la electricidad estática, abre las pestañas del módulo, sácalo y vuelve a insertarlo recto y con firmeza hasta que las pestañas cierren solas. Coge los módulos por los bordes, sin tocar los contactos dorados, y no fuerces nada: si no entra, está girado. En un portátil es otra historia: en muchos modelos la memoria va soldada a la placa y en otros hay que desmontar bastante para llegar, con clips y cables planos frágiles por el camino. Ahí no compensa el riesgo. Y si no te apetece abrir el sobremesa tampoco pasa nada: es una comprobación de cinco minutos en el taller.

Puede arreglar un sistema dañado, pero es la última opción, no la primera, y nunca sin tener antes tus datos a salvo. Reinstalar implica escribir muchos gigas en el mismo disco donde están tus documentos, y según cómo se haga puede borrarlos directamente o sobrescribir la zona donde estaban. Además, si la causa real era un disco que empieza a fallar, la reinstalación irá mal a mitad de proceso o el sistema nuevo durará poco, y habrás gastado horas de funcionamiento de ese disco en el peor momento posible. El orden correcto es el contrario: primero comprobar el estado del disco y copiar lo que importa, después decidir si el sistema tiene arreglo o conviene instalarlo de cero. Si en ese punto ya tienes una copia comprobada y el disco está sano, reinstalar es una solución limpia y perfectamente válida; si no la tienes, es el paso que más veces convierte un susto en una pérdida.

Depende de qué pieza haya fallado y de cómo esté el resto del equipo, así que no se puede responder antes del diagnóstico. Un cable, un cargador, una fuente de alimentación o un disco son reparaciones acotadas que suelen devolver la vida útil a un equipo por lo demás sano. Una placa base en un portátil de varios años, o varias piezas a la vez en un equipo que ya no recibe actualizaciones del sistema, es otra conversación, y conviene comparar antes de decidir. Lo que sí es independiente de esa decisión son tus datos: aunque el equipo no merezca la reparación, lo que hay en su disco casi siempre se puede sacar y pasar al ordenador nuevo si el disco está bien. Por eso lo primero es saber qué ha fallado de verdad. Con eso delante te decimos qué costaría cada opción, y si la conclusión es que no compensa arreglarlo, te lo decimos igual.