Der PC startet nicht:
was er Ihnen sagen will

Wenn weder ein Licht angeht noch ein Lüfter dreht, bekommt das Gerät keinen Strom oder das Netzteil gibt ihn nicht weiter. Bevor Sie an einen Defekt denken, schließen Sie das Einfache aus: Testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät, lassen Sie die Steckdosenleiste weg, prüfen Sie, ob das Kabel an beiden Enden fest sitzt, und bei einem Desktop-PC, ob der Schalter auf der Rückseite des Netzteils auf „Ein“ steht. Beim Laptop schließen Sie das Ladegerät an und achten Sie darauf, ob dessen Kontrollleuchte angeht; war der Akku völlig leer, lassen Sie ihn eine Weile laden, bevor Sie es erneut versuchen. Zeigt das Gerät danach immer noch keine Reaktion, liegt es am wahrscheinlichsten am Netzteil, am Ladegerät, am Knopf oder am Mainboard – und hier gibt es keine sichere Prüfung mehr für zu Hause: Ein Netzteil zu öffnen ist keine Option, weil seine Kondensatoren auch ausgesteckt noch geladen sein können.

Das Gerät bekommt Strom, aber etwas schließt den Start nicht ab, oder das Bild kommt nicht am Monitor an. Schließen Sie zuerst das Banalste aus, das zugleich zu den häufigsten Ursachen gehört: Monitor aus, falscher Videoeingang im Monitormenü, lockeres Kabel oder – bei Desktop-PCs mit Grafikkarte – das Kabel steckt am Ausgang des Mainboards statt an dem der Karte. Ein anderer Monitor, ein Fernseher oder ein anderes Kabel klärt das in wenigen Minuten. Bleibt der Bildschirm schwarz, obwohl all das ausgeschlossen ist, sind die üblichen Verdächtigen Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Netzteil oder Mainboard. Bedenken Sie auch, dass manche neuere Geräte beim ersten Start nach einem Speicherwechsel oder BIOS-Update deutlich länger brauchen als sonst, weil sie den Speicher einmessen, bevor sie ein Bild zeigen: Geben Sie ihnen ein paar Minuten, bevor Sie sie gewaltsam ausschalten.

Damit sagt Ihnen das Gerät selbst, welches Bauteil beim Selbsttest vor dem Laden des Systems durchgefallen ist. Das Problem: Der Code ist nicht universell. Jeder Mainboard- oder BIOS-Hersteller nutzt eigene Kombinationen aus langen und kurzen Tönen, und selbst innerhalb einer Marke ändern sie sich zwischen Generationen. Eine allgemeine Tabelle aus dem Internet kann Sie deshalb zum falschen Bauteil führen. Sinnvoll ist, das genaue Muster zu notieren – wie viele Töne, lang oder kurz, ob sie sich wiederholen – und im Handbuch Ihres Mainboards oder Gerätemodells nachzuschlagen. Viele moderne Mainboards haben keinen Lautsprecher, sondern kleine beschriftete Leuchten, die in der fehlschlagenden Phase leuchten, und manche Laptops lassen die Betriebs- oder Feststelltasten-LED in einem bestimmten Muster blinken. Egal in welcher Form: Notieren Sie es – das spart uns Diagnosezeit.

Nicht unbedingt, aber das ist eine der Möglichkeiten, und die, die man am dringendsten ausschließen sollte. Erscheint das Herstellerlogo, funktioniert die Grundausstattung des Geräts: Der Fehler kommt danach, beim Laden des Systems. Übliche Ursachen sind ein abgebrochenes Update, beschädigte Startdateien, ein angeschlossener USB-Stick oder eine externe Festplatte, von der das Gerät zu starten versucht, Überhitzung oder tatsächlich eine Festplatte, die zu versagen beginnt. Trennen Sie zuerst alles, was nicht unbedingt nötig ist, und lesen Sie in Ruhe, ob vor dem Neustart eine Meldung erscheint; ein Handyfoto hilft. Hören Sie Klicken, Kratzen oder eine Festplatte, die anläuft und wieder stoppt, hören Sie sofort auf: Jeder Neustart in der Schleife ist ein weiterer Start einer möglicherweise beschädigten Festplatte – und genau das erschwert die Rettung ihres Inhalts.

Lassen Sie einen vollständigen Durchlauf ohne Unterbrechung laufen, denn manchmal löst er das Problem von selbst. Landet er wieder am selben Punkt, bietet Windows ein Menü mit erweiterten Optionen: Starthilfe, Systemwiederherstellung oder Deinstallation des letzten Updates. Bei einem Gerät mit aktuellem Backup ist es vernünftig, diese Optionen auszuprobieren. Was Sie nicht blind tun sollten: „Diesen PC zurücksetzen“ wählen, denn je nach gewählter Option kann das Ihre Dateien entfernen, oder Datenträgerprüfungen starten, die auf die Festplatte schreiben, um sie zu „reparieren“. Liegt die Schleife an einer versagenden Festplatte, lassen diese Werkzeuge sie lange arbeiten und können genau den Bereich verändern, in dem Ihre Dokumente lagen. Die entscheidende Frage, bevor Sie irgendetwas anfassen, lautet also: Haben Sie ein Backup des Wichtigen? Wenn nicht, schalten Sie das Gerät aus und bringen Sie es vorbei: Erst wird der Inhalt gesichert, dann das System repariert.

Bei einem Desktop-PC ja, wenn Sie sich zutrauen, das Gehäuse zu öffnen; es ist eine der Prüfungen, die einen schwarzen Bildschirm mit laufenden Lüftern am häufigsten löst. Schalten Sie aus, ziehen Sie das Stromkabel, berühren Sie ein unlackiertes Metallteil des Gehäuses, um statische Elektrizität abzuleiten, öffnen Sie die Halteklammern des Moduls, nehmen Sie es heraus und setzen Sie es gerade und mit Nachdruck wieder ein, bis die Klammern von selbst einrasten. Fassen Sie die Module an den Kanten an, ohne die goldenen Kontakte zu berühren, und wenden Sie keine Gewalt an: Geht es nicht hinein, ist es verdreht. Beim Laptop sieht es anders aus: Bei vielen Modellen ist der Speicher auf das Mainboard gelötet, bei anderen muss man viel zerlegen, um heranzukommen, mit empfindlichen Clips und Flachbandkabeln auf dem Weg. Das Risiko lohnt sich dort nicht. Und wenn Sie den Desktop-PC nicht öffnen möchten, ist das auch kein Problem: In der Werkstatt ist das eine Prüfung von fünf Minuten.

Es kann ein beschädigtes System reparieren, ist aber die letzte Option, nicht die erste – und nie, bevor Ihre Daten in Sicherheit sind. Eine Neuinstallation schreibt viele Gigabyte auf dieselbe Festplatte, auf der Ihre Dokumente liegen, und kann sie je nach Vorgehen direkt löschen oder den Bereich überschreiben, in dem sie lagen. War die eigentliche Ursache zudem eine versagende Festplatte, scheitert die Installation mittendrin oder das neue System hält nicht lange – und Sie haben Betriebsstunden dieser Festplatte im ungünstigsten Moment verbraucht. Die richtige Reihenfolge ist umgekehrt: zuerst den Zustand der Festplatte prüfen und das Wichtige kopieren, dann entscheiden, ob sich das System reparieren lässt oder neu installiert werden sollte. Haben Sie an diesem Punkt ein geprüftes Backup und ist die Festplatte gesund, ist eine Neuinstallation eine saubere, völlig legitime Lösung; ohne Backup ist sie der Schritt, der am häufigsten aus einem Schreck einen Verlust macht.

Das hängt davon ab, welches Bauteil ausgefallen ist und in welchem Zustand der Rest des Geräts ist – vor der Diagnose lässt sich das nicht beantworten. Ein Kabel, ein Ladegerät, ein Netzteil oder eine Festplatte sind überschaubare Reparaturen, die einem ansonsten gesunden Gerät meist wieder ein gutes Stück Lebensdauer geben. Ein Mainboard in einem mehrere Jahre alten Laptop oder mehrere Bauteile auf einmal bei einem Gerät, das keine Systemupdates mehr bekommt, sind ein anderes Thema, und es lohnt sich, vor der Entscheidung zu vergleichen. Unabhängig davon sind Ihre Daten: Selbst wenn sich die Reparatur des Geräts nicht lohnt, lässt sich der Inhalt seiner Festplatte fast immer herausholen und auf den neuen Computer übertragen, sofern die Festplatte in Ordnung ist. Deshalb gilt es zuerst herauszufinden, was wirklich kaputt ist. Damit sagen wir Ihnen, was jede Option kosten würde – und wenn sich die Reparatur nicht lohnt, sagen wir Ihnen das genauso.