El disco hace ruido:
apágalo ya

El clic rítmico, un golpe seco que se repite a intervalos regulares, el chirrido o roce que suena «como un disco rayado», y el disco que gira unos segundos y se calla sin llegar a arrancar del todo. Esos tres son mecánica interior fallando: cabezales golpeando el tope o la superficie, o un motor que no consigue posicionarse. No es «el ventilador», ni el pitido de la caja, ni un clic aislado del altavoz de la placa base al arrancar el equipo: esos ruidos vienen de otras piezas y no implican tocar el disco. Tampoco entra aquí el zumbido suave y constante que hace un disco mecánico sano mientras trabaja, que es normal y no cambia con el tiempo. La diferencia práctica es que el ruido malo suele ser nuevo, repetitivo y va empeorando en cuestión de horas o días. Si dudas de cuál es cuál, apaga el equipo y describe el sonido por teléfono antes de seguir usándolo.

Depende del momento exacto en el que estés. Si el disco ya hace el ruido raro, clic, chirrido o arranque cortado, la respuesta es no: encenderlo «un rato más» para sacar las fotos es exactamente el arranque adicional que raya el plato un poco más, y puede convertir un caso recuperable en uno que ya no lo es. Si el ruido es nuevo y el disco, en el momento en que lo notas, todavía monta con normalidad, el margen que tienes es de minutos, no de una tarde entera copiando carpeta por carpeta: copia lo esencial a otro soporte de inmediato y apágalo en cuanto termines, sin dejarlo encendido «por si acaso». En cuanto aparezca el ruido durante esa copia, para ahí mismo y apaga. La regla general, si tienes cualquier duda sobre si el disco ya está dañado mecánicamente, es no arriesgar: apagarlo y llamar pesa menos que perder lo que queda por rayar el plato una vez más.

No, y es uno de los dos trucos que más casos empeoran. La idea popular es que el frío contrae las piezas metálicas y libera algo que estaba atascado dentro, pero lo que consigue de verdad es meter humedad: al sacar el disco del congelador y encenderlo, la condensación que se ha formado en su interior entra en contacto con la electrónica y con los platos, y eso añade un daño eléctrico o de superficie a un disco que ya estaba tocado mecánicamente. No hay ninguna forma «segura» de hacerlo, ni con bolsas herméticas ni con tiempos concretos: el problema es el propio cambio de temperatura y la condensación que genera, no un detalle de cómo se ejecuta el truco. El otro truco que circula igual de mal es darle golpes al disco para «desatascar» los cabezales, que en la práctica suele rematar lo que todavía funcionaba parcialmente. Ninguno de los dos sustituye a apagarlo y traerlo tal cual está.

Peor, no mejor. Estos programas necesitan tener el disco encendido y girando durante horas para escanearlo entero en busca de ficheros recuperables, y ese tiempo de funcionamiento continuo es justo lo que hay que evitar cuando el fallo es mecánico: cada minuto que el disco gira con un cabezal tocando la superficie es superficie nueva que se raya. Además, muchos de estos programas guardan índices temporales o los propios ficheros que van encontrando en el mismo disco que están escaneando, lo que puede sobrescribir datos que todavía no habían sido tocados. La combinación de las dos cosas, disco encendido muchas horas seguidas más escritura sobre el propio disco, es de las peores que existen para un disco con síntomas mecánicos, y es habitual que convierta un caso que empezó siendo recuperable en uno que deja de serlo. Estos programas tienen sentido en un disco sano con un borrado simple, nunca en un disco que hace ruidos.

No, y es una forma sencilla de saber si el problema es mecánico o de otro tipo. Un SSD no tiene platos que giran ni cabezales que se mueven sobre una superficie: guarda los datos en memoria flash, sin ninguna pieza móvil dentro, así que físicamente no puede producir un clic, un chirrido ni el sonido de un motor intentando arrancar. Si oyes alguno de esos ruidos, viene necesariamente de un disco mecánico: el del propio equipo, el de un NAS, o un disco USB externo de 2,5 pulgadas que lleva un disco mecánico dentro en vez de memoria flash. Cuando un SSD falla, lo hace de otra forma, sin avisar con sonido: deja de detectarse, se pone en modo de solo lectura, o los ficheros empiezan a corromperse sin motivo aparente. Así que si tu equipo hace ruido y no sabes si el disco interno es mecánico o SSD, ese ruido ya te está dando la respuesta.

A veces el fallo está solo en la placa electrónica que va pegada por fuera del disco, y en ese caso sustituirla por una compatible puede resolverlo sin tocar nada del interior. El problema es que distinguir desde fuera si el fallo es solo electrónico o si además hay algo roto en los cabezales o en el motor no es fiable con los síntomas que se oyen: un clic puede venir de la placa fallando al alimentar el motor, o puede venir de un cabezal golpeando el plato, y suenan parecido para quien no lo ha visto por dentro cientos de veces. Cambiar la placa a ciegas, sin saber cuál es la causa real, puede no arreglar nada o puede incluso dañar más el disco si el problema no era ese. Y abrir el disco en casa «para mirar» tiene un coste aparte: el interior no tolera el polvo de una habitación normal, y un plato con una mota ya no se lee bien, algo que no se deshace después.

Sí. Apagar el disco no borra ni modifica nada de lo que hay grabado en los platos: los datos siguen exactamente donde estaban, en el mismo estado, mientras el disco esté parado. Lo que sí puede seguir borrando o dañando datos es encender un disco cuya mecánica ya está tocada, porque cada arranque implica que los platos empiezan a girar de nuevo y los cabezales vuelven a intentar posicionarse sobre ellos, y si un cabezal ya está tocando la superficie, cada vuelta añade un rayado nuevo sobre sectores que antes podían estar intactos. Por eso el disco parado es, literalmente, el único estado en el que el daño no avanza: no mejora nada por sí solo, pero tampoco empeora mientras siga apagado. Esto es válido tanto si el disco lleva apagado una hora como si lleva apagado varias semanas: el tiempo que pase parado, dentro de lo razonable, no cambia el diagnóstico ni las probabilidades que tenía en el momento en que se apagó.

Depende de si hay que abrir el disco o no, que es la diferencia entre un fallo lógico y uno físico, y de cuánto se ha manipulado el disco antes de traerlo: encenderlo varias veces después de empezar a hacer ruido, o haberle pasado algún programa de recuperación mientras ya fallaba, suele encarecer y complicar el caso más que casi cualquier otro factor. También influyen si hay varios discos implicados, como en un RAID o un NAS, y si los datos están cifrados. Ninguno de estos factores se puede valorar por teléfono ni a partir de una descripción del ruido, así que no damos precios cerrados sin ver el disco primero: el diagnóstico cuesta de 40 a 60 €, se descuenta si aceptas el presupuesto, y el precio se dice antes de tocar nada, no después. Mientras tanto, lo único que puedes controlar tú es no seguir encendiéndolo, porque eso es justo lo que más mueve el pronóstico y el coste final del caso.