Le disque fait du bruit :
éteignez-le maintenant

Le clic rythmé, un coup sec qui se répète à intervalles réguliers, le grincement ou frottement qui sonne « comme un disque rayé », et le disque qui tourne quelques secondes puis se tait sans parvenir à démarrer complètement. Ces trois-là, c'est la mécanique interne qui lâche : des têtes qui heurtent la butée ou la surface, ou un moteur qui n'arrive pas à se positionner. Ce n'est pas « le ventilateur », ni le bip du boîtier, ni un clic isolé du haut-parleur de la carte mère au démarrage de l'ordinateur : ces bruits viennent d'autres composants et ne concernent pas le disque. Le léger bourdonnement constant d'un disque mécanique sain en fonctionnement n'entre pas non plus dans cette catégorie : il est normal et ne change pas avec le temps. La différence pratique, c'est que le mauvais bruit est généralement nouveau, répétitif, et s'aggrave en quelques heures ou quelques jours. Si vous hésitez, éteignez l'ordinateur et décrivez le son par téléphone avant de continuer à l'utiliser.

Cela dépend du moment exact où vous en êtes. Si le disque fait déjà le bruit anormal — clic, grincement ou démarrage interrompu —, la réponse est non : l'allumer « encore un peu » pour récupérer les photos, c'est précisément le démarrage supplémentaire qui raye un peu plus le plateau, et cela peut transformer un cas récupérable en un cas qui ne l'est plus. Si le bruit est nouveau et que le disque, au moment où vous le remarquez, se monte encore normalement, votre marge se compte en minutes, pas en un après-midi entier à copier dossier par dossier : copiez l'essentiel sur un autre support immédiatement et éteignez-le dès que vous avez terminé, sans le laisser allumé « au cas où ». Si le bruit apparaît pendant cette copie, arrêtez-vous sur-le-champ et éteignez. La règle générale, au moindre doute sur un éventuel dommage mécanique, est de ne pas prendre de risque : l'éteindre et appeler coûte moins que de perdre ce qui reste en rayant le plateau une fois de plus.

Non, et c'est l'une des deux astuces qui aggravent le plus de cas. L'idée répandue est que le froid contracte les pièces métalliques et débloque quelque chose de coincé à l'intérieur, mais ce que l'on obtient réellement, c'est de l'humidité : en sortant le disque du congélateur et en l'allumant, la condensation formée à l'intérieur entre en contact avec l'électronique et les plateaux, ce qui ajoute un dommage électrique ou de surface à un disque déjà touché mécaniquement. Il n'existe aucune façon « sûre » de le faire, ni avec des sacs hermétiques ni avec des durées précises : le problème, c'est le changement de température lui-même et la condensation qu'il provoque, pas un détail d'exécution. L'autre astuce qui circule, tout aussi mauvaise, consiste à donner des coups au disque pour « décoincer » les têtes, ce qui en pratique achève généralement ce qui fonctionnait encore en partie. Aucune des deux ne remplace le fait de l'éteindre et de nous l'apporter tel quel.

C'est pire, pas mieux. Ces logiciels ont besoin que le disque soit allumé et tourne pendant des heures pour le scanner entièrement à la recherche de fichiers récupérables, et ce temps de fonctionnement continu est justement ce qu'il faut éviter quand la panne est mécanique : chaque minute où le disque tourne avec une tête qui touche la surface, c'est une nouvelle zone qui se raye. De plus, beaucoup de ces logiciels enregistrent des index temporaires, voire les fichiers qu'ils retrouvent, sur le disque même qu'ils analysent, ce qui peut écraser des données encore intactes. La combinaison des deux — disque allumé de longues heures d'affilée et écriture sur ce même disque — est l'une des pires qui soient pour un disque présentant des symptômes mécaniques, et il est courant qu'elle transforme un cas au départ récupérable en un cas qui ne l'est plus. Ces logiciels ont leur place sur un disque sain après une simple suppression, jamais sur un disque qui fait du bruit.

Non, et c'est un moyen simple de savoir si le problème est mécanique ou d'une autre nature. Un SSD n'a ni plateaux qui tournent ni têtes qui se déplacent au-dessus d'une surface : il stocke les données dans de la mémoire flash, sans aucune pièce mobile, il ne peut donc physiquement produire ni clic, ni grincement, ni le bruit d'un moteur qui tente de démarrer. Si vous entendez l'un de ces bruits, il provient forcément d'un disque mécanique : celui de l'ordinateur, celui d'un NAS, ou un disque USB externe de 2,5 pouces qui contient un disque mécanique plutôt que de la mémoire flash. Quand un SSD tombe en panne, il le fait autrement, sans prévenir par un bruit : il n'est plus détecté, passe en lecture seule, ou les fichiers commencent à se corrompre sans raison apparente. Donc, si votre ordinateur fait du bruit et que vous ne savez pas si le disque interne est mécanique ou SSD, ce bruit vous donne déjà la réponse.

Parfois, la panne se limite à la carte électronique fixée à l'extérieur du disque, et dans ce cas la remplacer par une carte compatible peut suffire sans toucher à l'intérieur. Le problème, c'est que distinguer de l'extérieur si la panne est uniquement électronique ou s'il y a aussi quelque chose de cassé au niveau des têtes ou du moteur n'est pas fiable à partir des bruits : un clic peut venir de la carte qui alimente mal le moteur, ou d'une tête qui heurte le plateau, et les deux se ressemblent pour quelqu'un qui n'en a pas vu l'intérieur des centaines de fois. Changer la carte à l'aveugle, sans connaître la cause réelle, peut ne rien réparer, voire endommager davantage le disque si le problème n'était pas là. Et ouvrir le disque chez soi « pour regarder » a un coût à part : l'intérieur ne tolère pas la poussière d'une pièce ordinaire, et un plateau avec une poussière ne se lit plus correctement, ce qui est irréversible.

Oui. Éteindre le disque n'efface ni ne modifie rien de ce qui est enregistré sur les plateaux : les données restent exactement où elles étaient, dans le même état, tant que le disque est à l'arrêt. Ce qui peut continuer à effacer ou endommager des données, c'est d'allumer un disque dont la mécanique est déjà atteinte, car chaque démarrage remet les plateaux en rotation et les têtes tentent à nouveau de se positionner au-dessus ; si une tête touche déjà la surface, chaque tour ajoute une nouvelle rayure sur des secteurs qui étaient peut-être intacts. C'est pourquoi le disque à l'arrêt est, littéralement, le seul état dans lequel les dégâts ne progressent pas : rien ne s'améliore tout seul, mais rien ne s'aggrave tant qu'il reste éteint. Cela vaut que le disque soit éteint depuis une heure ou depuis plusieurs semaines : la durée d'arrêt, dans des limites raisonnables, ne change ni le diagnostic ni les chances qu'il avait au moment où il a été éteint.

Cela dépend de la nécessité d'ouvrir le disque ou non, qui fait toute la différence entre une panne logique et une panne physique, et de la manière dont le disque a été manipulé avant de nous l'apporter : l'allumer plusieurs fois après l'apparition du bruit, ou lui avoir appliqué un logiciel de récupération alors qu'il était déjà défaillant, renchérit et complique généralement le cas plus que presque tout autre facteur. Interviennent aussi le nombre de disques concernés, comme dans un RAID ou un NAS, et le chiffrement éventuel des données. Aucun de ces facteurs ne peut être évalué par téléphone ni à partir d'une description du bruit ; nous ne donnons donc pas de prix ferme sans avoir vu le disque : le diagnostic coûte de 40 à 60 €, il est déduit si vous acceptez le devis, et le prix vous est annoncé avant toute intervention, pas après. En attendant, la seule chose que vous maîtrisez, c'est de ne plus l'allumer, car c'est précisément ce qui pèse le plus sur le pronostic et sur le coût final.