Cómo medir
la cobertura wifi

Es la potencia con la que tu dispositivo recibe la señal, medida en una escala logarítmica: por eso los números son negativos y por eso una diferencia que parece pequeña en realidad es enorme. Cada 3 dBm de caída equivale a la mitad de la potencia recibida, así que pasar de un valor bueno a uno pocos puntos peor no es un matiz, es perder buena parte de la señal real, aunque en el papel parezca un cambio pequeño. Por eso dos puntos que a simple vista parecen «casi lo mismo» en el mapa de dBm pueden comportarse de forma completamente distinta en la práctica, uno sobrado y el otro cortándose. Lo contraintuitivo es la dirección de la escala: cuanto más negativo, peor, así que −80 dBm suena como un número más grande que −45 dBm y es justo al revés, −45 es señal excelente y −80 es prácticamente nada. Fíate siempre del número exacto, nunca de la sensación que da leerlo por primera vez.

Depende de para qué uses la conexión, que es lo que una tabla de valores no puede decirte por sí sola. Para navegar o mandar mensajes basta con bastante menos que para sostener una videollamada estable o subir un archivo pesado, así que un valor que a alguien le sobra puede quedarse corto para quien trabaja con vídeo todo el día. El umbral práctico que usamos, −67 dBm, está pensado para el uso más exigente habitual en una casa o una oficina: vídeo y videollamadas sin cortes, la franja que llamamos «suficiente». Por debajo, en la franja «justa», la navegación aguanta pero las videollamadas ya sufren, y más abajo todavía deja de servir para cualquier cosa aunque el móvil siga mostrando conexión. Lo importante no es memorizar un único número sino relacionarlo con lo que se hace en cada punto: el escritorio donde trabajas exige más margen que el pasillo por el que solo pasas de camino a otra habitación.

Porque no siguen ningún estándar: cada fabricante decide cuántas rayitas pinta para cada nivel de señal, así que un iPhone y un Android en el mismo sitio pueden mostrar cosas distintas sin que ninguno mienta técnicamente. El problema práctico es peor de lo que parece: casi todos los teléfonos siguen enseñando dos o tres rayas llenas con una señal que ya es inservible, porque las rayitas están pensadas para tranquilizar, no para diagnosticar. Eso es lo que hace que alguien jure que «aquí hay cobertura de sobra» mientras la videollamada se corta constantemente delante de él. Si vas a decidir dónde poner un punto de acceso o si hace falta comprar algo, las rayitas no te dan ningún dato con el que trabajar, porque no son comparables entre dispositivos ni entre visitas. El número en dBm sí lo es: se puede comparar entre teléfonos, entre puntos de la casa y entre mediciones hechas en días distintos, que es justo lo que necesitas para decidir con criterio.

Cualquier analizador de wifi que muestre el dato en dBm y no solo en barras de calidad sirve; no hace falta pagar ni crear ninguna cuenta para esto. En Android, si no quieres instalar nada, el propio menú de ajustes de red suele enseñar el valor en el detalle de la conexión activa, sin pasar por ninguna aplicación externa. En un portátil pasa lo mismo: las herramientas de diagnóstico de red del propio sistema lo muestran, así que tampoco necesitas instalar software adicional si tienes uno a mano durante la ronda de medición. En iPhone, Apple no expone ese dato a las aplicaciones normales, así que si en casa solo hay iPhones, la alternativa más práctica es pedir prestado un Android un rato o usar un portátil para hacer la ronda de puntos. Lo que importa al elegir herramienta es que muestre el número exacto en dBm, no un semáforo de colores ni una nota sobre diez que vuelve a esconder el dato real que necesitas.

No, y confundirlas lleva a comprar cosas que no hacen falta. La cobertura es cuánta señal en dBm llega a un punto; la velocidad es cuántos megas pasan realmente por esa conexión en ese momento concreto. Puedes tener una señal excelente y aun así una velocidad mediocre si el canal está saturado por otras redes, si hay muchos aparatos compitiendo a la vez o si el dispositivo con el que mides es limitado. Al revés, una señal ajustada a veces da para navegar sin problema si nadie más está tirando de la red en ese instante. Por eso conviene medir las dos cosas en los puntos que fallan: si la señal es buena y la velocidad no, comprar un repetidor o mover el router no arregla nada, porque el problema no está ahí. Ese caso concreto, señal correcta con rendimiento malo, hay que diagnosticarlo por otro camino, mirando el reparto del tráfico y la saturación, no la cobertura de la señal.

Sí, porque cuentan historias distintas y las dos son útiles para decidir dónde colocar algo. La banda de 5 GHz te dice hasta dónde llega la velocidad alta antes de hundirse; la de 2,4 GHz te dice hasta dónde llega la cobertura básica, aunque sea más lenta. Si tu router junta las dos bandas bajo el mismo nombre de red, el móvil elige solo cuál usar y en varios puntos se queda enganchado a la peor sin que te des cuenta, así que para medir bien conviene forzar la conexión a cada banda por separado, aunque luego vuelvas a dejarlas juntas. El patrón que suele aparecer es que la de 5 GHz cae en seco nada más cruzar el primer muro grueso, mientras la de 2,4 GHz sigue presente varias estancias más allá, pero con menos margen. Ese contraste entre las dos es justo lo que indica si el hueco se llena moviendo el router o si hace falta un punto nuevo en medio.

Como mínimo uno por estancia, y siempre en el sitio y a la altura donde de verdad se usa el wifi, no en mitad del pasillo de paso. Piensa en los puntos que importan de verdad: el escritorio donde trabajas, el sofá donde ves series, la cama, la terraza si trabajas ahí en según qué época, el TPV de un comercio, la caja de una tienda. Un plano con pocos puntos bien elegidos vale mucho más que muchos medidos al azar por toda la casa. Conviene anotar cada valor junto al punto en el plano, con la fecha y la hora, porque si algún día repites la medición —tras mover el router o añadir un punto de acceso— necesitas comparar lo mismo con lo mismo y no una foto distinta de la casa. Si en algún punto el valor sale muy distinto entre dos visitas sin haber cambiado nada dentro de casa, sospecha de interferencias puntuales, como una red vecina nueva, antes de dar el dato por definitivo.

Entonces el problema no es de cobertura, y eso ya es un resultado útil: descarta media lista de causas posibles de un plumazo. Si el dBm es bueno en el punto donde falla pero el uso real sigue siendo malo, hay que mirar otras tres cosas: si la línea en sí funciona bien probando con un cable, si el canal wifi está saturado por las redes de otros pisos o por muchos aparatos propios encendidos a la vez, y si hay algún dispositivo antiguo o defectuoso ocupando turno más tiempo del que le corresponde. Ese es un diagnóstico distinto al de cobertura, con su propio orden de comprobación, y conviene seguirlo paso a paso en vez de probar cosas sueltas, porque cada paso descarta el siguiente y evita gastar dinero en un aparato que no iba a arreglar nada. La medición de dBm que acabas de hacer no se desperdicia: te confirma que no hace falta tocar el reparto de la señal por la casa.